Что делать топит подвал грунтовыми водами?

Содержание
  1. Боремся с затоплением подвала — как откачать воду и сделать гидроизоляцию
  2. Обустройство дренажа
  3. Обустройство системы автоматической откачки воды
  4. Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале
  5. Что делать, если грунтовые воды затопили подвал?
  6. Как действовать, если затопило погреб?
  7. Откачка
  8. Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?
  9. Откачка фекальным насосом
  10. Водяной вакуум
  11. Как избавиться при помощи дренажного насоса?
  12. Осушение после откачки
  13. Металлическая жаровня
  14. Свечка у вытяжки
  15. Ящики с гигроскопичным веществом
  16. Вентилятор
  17. Печь
  18. Отопление
  19. Профилактика повторного подтопления
  20. Заключение
  21. Грунтовые воды в подвале частного дома: что делать, способы устранения
  22. Причины появления воды в подвале
  23. Что делать, если в подвале появились грунтовые воды
  24. Грунтовые воды в подвале: что делать при появлении подтоплений
  25. Почему затапливается подвал
  26. Предотвращение затоплений
  27. Автоматическая откачка насосом
  28. Профилактические меры
  29. Коротко о главном
  30. Отправим материал на почту
  31. Чем засыпать подвал под домом, чтобы избавиться от воды: способы решения проблемы
  32. В чём опасность для дома
  33. Как убрать воду из подвала
  34. Как изолировать подвал от грунтовых вод
  35. Обустройство приямка
  36. Дренаж для водоотвода
  37. Гидроизоляция

Боремся с затоплением подвала — как откачать воду и сделать гидроизоляцию

Что делать топит подвал грунтовыми водами?

Затопление подвалов грунтовыми водами — довольно часто встречающаяся проблема, особенно по весне. О том, как осушить подвальное помещение и как не допустить его затопления впредь, пойдет речь в этой статье.

С приходом весны многие владельцы загородных домов сталкиваются с такой неприятной проблемой, как затопление талыми и грунтовыми водами подвальных помещений. Если в первом случае для решения достаточно грамотно сделать наружную гидроизоляцию фундамента и отмостку вокруг дома, то от грунтовых вод эти меры не помогут.

При высоком уровне грунтовых вод земля подобна губке, пропитанной водой. Если пол подвального помещения находится ниже этого уровня, то влага поступает в подвал через все доступные ей поверхности — стены и плоскость пола.

Поэтому гидроизоляция стен не спасет, ведь она затрагивает только стены. Чтобы полностью обезопасить себя от затопления, необходимо либо понизить уровень грунтовых вод, либо сделать водонепроницаемый барьер.

О том, как это сделать, пойдет речь в этой статье.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб.

Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон.

Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок плоский и не имеет уклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть простой способ осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого нужно:

1. Организация приямка внутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной не менее 500 мм. Стенки укрепляются, например, кирпичной кладкой — главное, чтобы не осыпались со временем. На дно насыпается гравий толщиной 100 мм.

2. Специальный дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно дальше от дома. При повышении уровня грунтовки, вода сначала появится в приямке.

В определенный момент, какой — это зависит от настроек насоса, например, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет скапливаться. По мере накопления насос включится и ее откачает.

Так будет продолжаться до того времени, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее повышение — результат таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: достаточно простая и надежная система. Из затрат, по сути, только покупка насоса — цена от 5000 руб. за простые варианты и до 20 000 руб. за образцы с повышенным ресурсом. Главный минус — не устраняет проблему в целом, а дает только временное решение, причем зависящее от ресурса насоса.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение проблемы затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не устраняет саму причину, как дренаж, но позволяет полностью обойтись без каких-то временных приспособлений. Речь идет об организации внутри подвала водонепроницаемого барьера — по сути «корыта» по всей поверхности стен и пола. О том, как это делается, пойдет речь далее.

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод.

Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода.

Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

  • Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.
  • Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

  • Пескобетонная смесь.
  • Пропиточная гидроизоляция.
  • Армирующая гидроизоляция.
  • Миксер и емкость для замеса.
  • Кисти, валики, щетки.
  • Шпатели.

Приступаем к работе.

Имеем подвальное помещение, у которого стены из бетонных блоков, пол — монолит, который заливался после возведения стен. С приходом весны подвал затапливается. Кстати, это происходит и в случае затяжных дождей.

Совершенно очевидно, что главными проблемными местами являются примыкание стен с полом и межплиточные швы.

1. Откачиваем воду из подвала. Это можно делать вручную или при помощи любого подходящего насоса, например, малыша. Следует обратить внимание, что они бывают двух видов: с нижним или верхним забором воды. Понятно, что лучше использовать с нижним.

Закрепив его вертикально, можно откачать практически всю воду. В нашем случае такого насоса не оказалось, поэтому откачку пришлось производить в два этапа: откачка насосом до минимально возможного уровня — примерно 30 мм, и ручная остаточная откачка.

По мере осушения насос покажется из-под воды. Очень важно! Охлаждение его происходит, только когда он находится в воде, следовательно, нужно постоянно поливать его, чтобы он не перегрелся. Далее помещаем насос в большое ведро, куда и отчерпываем воду подходящим инструментом.

Остатки воды сметаем щеткой в одну лужу и так же откачиваем. В итоге получаем почти сухое помещение. Вода, конечно же, будет прибывать. Если медленно и не будет мешать проводить работы, то можно переходить к следующему этапу. В противном случае работы придется отложить до более подходящего времени.

2. Обрабатываем примыкания стен и пола, а также швы. Замешиваем пескобетонную смесь и шпателем формируем плинтусы высотой и шириной около 40–50 мм по всему периметру помещения. Шпаклюем этой же смесью швы между плитами. Оставляем сохнуть.

На следующий день, когда плинтусы встанут, переходим к следующему этапу — обработке пропиточной гидроизоляцией. Повышенная влажность в помещении не помешает — пропитка работает именно в воде, главное, чтобы не было луж.

Их откачиваем описанным выше способом.

3. Замешиваем миксером гидроизоляционную смесь по прилагаемой инструкции.

4. Полученной сметанообразной массой с помощью кисти покрываем всю обрабатываемую поверхность.

Оставляем сохнуть. Через положенное по инструкции время наносим второй слой. После обработки через поверхность бетона вода не пойдет — это плоскости блоков и весь пол. Остаются швы и примыкания. Их обрабатывать будем, когда второй слой проникающей гидроизоляции высохнет.

5. Если необходимо, то снова откачиваем воду.

6. Замешиваем бронирующий раствор по инструкции.

7. Аналогично проникающей гидроизоляции, наносим полученный раствор кистью на всю обрабатываемую поверхность. Особое внимание уделяем швам между плитами и примыканиям.

8. Первый слой — базовый. Необходимо выдержать положенное время для схватывания и наносить второй слой. Перед этим этапом будут хорошо видны все огрехи, в виде сочащихся микроотверстий. Вода оставляет хорошо видимые следы, на фото — белесая полоска. При этом видно место протекания.

Результат — лужи, которые необходимо осушить.

9. Замешиваем раствор чуть гуще и обрабатываем места протечек. Следующим сметанообразным замесом заливаем пол. Готовую смесь удобно распределять валиком:

или плоской щеткой:

В итоге получим очень прочный, абсолютно водонепроницаемый слой гидроизоляции.

Если после второго слоя еще остались отверстия с сочащейся водой, то нужно повторить процедуру в местах протекания столько раз, сколько потребуется. Обычно после третьего слоя таких мест не остается.

Итак, описанные способы осушения подвала наверняка позволят вам избавиться от не нужной воды и защитить внутреннее подвальное помещение от повышенной влажности, а каким вариантом воспользоваться — решать нужно индивидуально, исходя из конкретных случаев и целей.

© рмнт.ру, Игорь Максимов

Что делать, если грунтовые воды затопили подвал?

Что делать топит подвал грунтовыми водами?

Иногда затопление носит поверхностный характер. Такое случается чаще всего либо весной, либо осенью.

Но в некоторых регионах с обильными осадками возможно и летом. Причиной затопления являются ливневые или талые воды.

В таком случае проблемы возникают, если изначально отведение было сделано неправильно.

Исправить ситуацию можно за счет сооружения качественной отмостки по периметру дома и надежной гидроизоляции фундамента.

Вторая причина – это попадание в подвал грунтовых вод. Чаще всего они просачиваются через трещины в фундаменте и в основании подвала. Здесь тоже выходит один – исправление дефектов конструкции, где это возможно.

Внимание! После откачки воды обязательно просушивание подвала и его гидроизоляция, но она будет более трудоемкой, чем в первом случае. Особенно это касается домов, которые изначально были построены слишком близко к водоему или находятся в болотистой местности.

Как действовать, если затопило погреб?

Для начала нужно оценить ситуацию. Иногда необходима откачка воды, но в некоторых случаях приходится ждать, когда ее уровень опустится сам по себе. Например, так бывает в случаях, когда в подвале основание песчаное или из щебня.

Откачка

Откачка вод проводится тремя основными методами, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:

  1. Устройство канав. Является наиболее простым способом, но рыть их на участке можно только в том случае, если другого выхода нет, и откачку нужно проводить быстро, поскольку это опасно, да и ландшафт может испортить.
  2. Устройство дренажной системы. Для этого используются специальные трубы диаметром в 10 см.На их поверхности делают маленькие отверстия.

    Трубы закапывают на глубине, которая будет чуть ниже уровня пола подвала.Дренажная система должна проходить под уклоном.

    https://www.youtube.com/watch?v=Y0OPmAChOJk

    Преимущество этой методики заключается в том, что поверхность участка можно быстро привести в порядок, а вода будет отводиться постоянно. Недостаток системы – ее нельзя внедрить там, где на участке нет уклона.

  3. Автоматическая откачка воды. Если на участке отсутствует уклон, используется эта методика. Внутри подвала устраивают приямок квадратной формы, глубиной в 0,5 м и размерами 0,5х0,5 м.Стенки приямка укрепляют путем возведения кирпичной кладки.

    Затем устанавливают насос, к которому присоединяют шланг. Последний нужно отвести как можно дальше от дома. Система начинает функционировать в автоматическом режиме при подъеме уровня воды.Когда он опустится, насос отключится.

    Такая система проста и надежна, но затраты на ее устройство могут быть достаточно высоки. Кроме того, она не решит проблему затопления, пока не будет установлена его причина.

Справка! Наличие дренажной системы может сочетаться с автоматическим методом осушения подвала, и это значительно улучшит результат.

Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?

При автоматической откачке воды важную роль играет тип насоса и его характеристики, которые будут рассмотрены ниже:

Фекальный насосДренажный насос
Предназначен для работы с сильно загрязненной водойМожет использоваться для работы с грязной водой
Диаметр условного прохода допускает наличие в воде частиц диаметром до 50 мм (такие модели маркируются буквой «Н»)Диаметр условного прохода находится в пределах 5-12 мм, что не позволяет откачивать воду, в которой имеются более крупные частицы
Лучшая защита деталей от агрессивного воздействия средыЕсть модели, оснащенные дополнительно измельчителем, который дробит крупные включения и обеспечивает более широкие возможности применения.

Откачка фекальным насосом

Фекальные насосы следует использовать тогда, когда уровень загрязнения очень высок. Это оборудование может быть разного типа.

Например, выделяют погружные и поверхностные насосы. Первые отличаются более высокой производительностью. Мощность фекальных насосов может составлять до 40 кВт, а расчетный напор – до 40 м.

Важно! Для использования на приусадебном участке не всегда нужны такие мощные агрегаты, поскольку стоят они дорого.

Водяной вакуум

Водяные вакуумные насосы редко используются для откачки воды из подвала, поскольку это оборудование очень чувствительно к загрязнениям и может выйти из строя.

Как избавиться при помощи дренажного насоса?

Такие насосы, если они только не оснащены встроенным измельчителем, позволяют откачивать не слишком загрязненную воду.

Они отличаются относительно простым устройством, их главными элементами являются всасывающий узел и электропривод, а также терморегулятор, обеспечивающий защиту от перегрева.

Они также бывают погружными и поверхностными.

Причем второй вариант как более легкий и дешевый стоит использовать там, где затопление не носит регулярный характер, а возникает, например, только при очень высоком уровне осадков.

Осушение после откачки

Осушение – это обязательный этап после откачки. Без него нельзя приступать к следующему этапу – гидроизоляции подвала. У откачки как у метода борьбы с затоплением нет недостатков, кроме одного – он не решает эту проблему, а просто помогает бороться с последствиями.

Металлическая жаровня

Это один из самых простых и эффективных методов. Настоящая жаровня есть не в каждом доме, но можно сделать ее самостоятельно – например, из старого металлического ведра.

В нем нужно пробить несколько отверстий, чтобы была тяга. В самодельную жаровню складывают дрова, лучше всего березовые, поскольку при их сгорании выделяются вещества с антисептическим действием.

Можно использовать и более сложный вариант. Для этого понадобится чугунная колосниковая решетка.

Ее ставят на четыре кирпича – по одному в каждом углу. На решетку ставят ведро, из которого предварительно вырезают донышко.

В эту емкость загружают дрова и поджигают.

Преимуществом более сложной конструкции является способность колосника очень сильно нагреваться, а потом медленно остывать, прогревая помещение.

Но главное – при горении усиливается тяга, и ускоряется циркуляция воздуха.

Чтобы такой метод дал эффект, нужно обеспечить непрерывное горение в течение как минимум 12 часов. Это требует большого количества топлива.

Обратите внимание! Владельцу нужно постоянно контролировать процесс и время от времени подбрасывать дрова. Кроме того, следует выбрать место для установки жаровни, чтобы исключить риск возгорания.

Свечка у вытяжки

Это старый метод, он неоднократно проверен на практике. Нужно поставить горящую свечу непосредственно у вытяжной трубы. Горящая свеча будет способствовать ускорению циркуляции воздуха, так что влажность будет уменьшаться быстрее, чем при естественной вентиляции.

Только свечу нужно устанавливать на надежной металлической подставке. И, конечно, за ней надо следить – в целях пожарной безопасности. Заменить свечу может спиртовка, работающая на сухом или жидком топливе. Ее работу тоже нужно контролировать.

Ящики с гигроскопичным веществом

Этот метод очень прост. В подвале нужно поставить пластиковые ящики, заполненные гигроскопичным веществом (оно будет поглощать влагу).

В качестве такого вещества можно использовать крупную поваренную соль.

Она не только будет вбирать влагу, но и продезинфицирует воздух. Это – надежный и недорогой метод, но он отнимает много времени.

Вентилятор

Для этих целей используется обычный бытовой вентилятор, который можно найти на любой даче. Нужно просто установить прибор по центру помещения и обеспечить его непрерывную работу в течение 3-5 дней. Все двери и люки при этом должны быть постоянно открыты.

Печь

Для осушения подвала используется обычно переносная печь (в быту такие называют «буржуйками»).
При использовании печки нужно позаботиться об отведении дыма, подключив к вытяжному отверстию печную трубу. Если вытяжного отверстия в подвале нет, использовать печь не получится.

Справка! Топить печь придется непрерывно в течение 3-5 дней, контролируя пожарную безопасность.

Отопление

Обогрев подвала может осуществляться с использованием электрических приборов. Конвекторные электрообогреватели или популярные «ветродуйки» будут оптимальным вариантом, но подойдут и приборы другого типа, если в подвале уже можно подключать электрические агрегаты.

Недостаток у этого метода только один – значительный рост расходов на оплату электроэнергии.

Обогреватель нужно установить по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.

Более эффективным по соотношению расходов и времени будет использование тепловой пушки.

Она создает более мощный поток и соответствующее тепловое излучение, так что просушивание помещения происходит гораздо быстрее. Даже электрическая тепловая пушка за счет более высокой скорости позволяет снизить расходы на оплату энергии.

Внимание! Можно использовать и пушку, работающую на пропане.

Профилактика повторного подтопления

Чтобы избежать повторного затопления, нужно после осушения выполнить гидроизоляцию подвала. Используемые при этом материалы зависят от характеристик помещения. Если его стены были сделаны из бетона, надо использовать специальную пропитку, которая проникает глубоко в его структуру.

Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Его можно использовать для покрытия пола в подвальном помещении. Листы рубероида укладывают поверх мастики, которая сама по себе обладает изолирующими свойствами.

Заключение

Откачка и осушиение подвального помещения сами по себе являются временным решением проблемы. Покончить с затоплениями поможет только качественная гидроизоляция.

Грунтовые воды в подвале частного дома: что делать, способы устранения

Что делать топит подвал грунтовыми водами?

Пережили суровую зиму и дождались тёплых весенних деньков, начался паводок. Радость многих владельцев частных домов во время таяния снега омрачается наличием воды в погребе или подвале.

Эта проблема повторяется во многих регионах нашей страны каждую весну, она может привести к неприятным последствиям для здоровья жильцов, создаёт риск разрушения фундамента, цоколя и дома в целом.

Разберём подробно причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

  • гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
  • дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

  • нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
  • засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
  • прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
  • обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции.

Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты.

Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

  • вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
  • дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

  1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
  2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Последовательность действий:

  1. Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

    Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

  2. Установить в приямок насос с автоматикой, подключить его к шлангу для слива. Вода будет накапливаться в углублении и сразу откачиваться, а пол в цоколе будет сухим.

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
  • ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

Порядок работы:

  1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
  2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

    Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

  3. Второй слой гидроизоляции — битумная мастика. Она должна лечь равномерно толщиной не меньше 2 см.
  4. Стены оштукатурить с армирующей сеткой, пол залить стяжкой с металлическим армированием. Дождаться полного застывания и высыхания.

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Этапы строительства:

  1. Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

    Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

  2. Засыпать слоем щебня, выстелить дно траншеи геотекстилем, чтобы защитить дрену от заиливания. Сверху прокладывают перфорированную трубу, в отверстия которой будет собираться вода и стекать в коллекторный колодец. Сверху опять засыпать щебнем и закрыть геотекстилем. Получится подушка и обмотка.

    Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

  3. До уровня поверхности засыпать щебень и песок, сделать глиняный замок, уложить дёрн или сделать отмостку.

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

  • strelka2018
  • Распечатать

Грунтовые воды в подвале: что делать при появлении подтоплений

Что делать топит подвал грунтовыми водами?

После суровой зимы наступает весна и зачастую начинается паводок, из-за которого резко повышается уровень воды в ближайших водоёмах. От этого часто страдают жители частных домов и участков, ведь вода стекается в подвальное помещение.

Эта проблема также возникает из-за дефектов в дождевой канализации и приводит к разрушению основ фундамента.

Рассмотрим и разберём подробно, почему появляются грунтовые воды в подвале и что делать в этом случае – какие есть способы избавления и профилактики этого явления.

Затопленный подвал Источник v-sk.spb.ru

Почему затапливается подвал

Затопления возникают во время летних ливней или из-за резкого таяния снегов в весеннее время. Вода также просачивается в подвал из-за протечек в стене или фундаменте от подземных вод или дождевой канализации. Существует несколько факторов, влияющих на затопление помещений:

  1. Подвальные помещения, которые строятся ниже уровня земли, подвержены наводнениям.
  2. Грунтовые воды находятся выше уровня подвальных помещений.
  3. Санитарные, штормовые и ливневые канализации, как правило, находятся в грунте ниже фундамента, но выше уровня пола. Вода может затекать в подвал, например, если в фундаменте есть трещина.

Канализация имеет два направления – от помещения и к нему. Обычно вода течёт от здания. Внутрь она может направиться из-за нескольких нарушений:

  • в фундаменте появились трещины, которые открыли путь водам;
  • появились дефекты труб: раструб, разгерметизация и т.д.

Деформированный фундамент Источник faneraosb1.com

Чаще всегда затопления возникают во время дождей и ливней. Но также надо знать, что делать, если грунтовая вода в подвале частного дома появилась в сухую погоду. У этого явления есть три главные причины:

  1. Нарушения или поломка канализации. Трубы изнашиваются и выходят из строя. Корни деревьев со временем проникают внутрь труб и засоряют их. Невозможен нормальный спуск воды, тормозятся сливы. Из-за нарушенной конструкции подвалы домов затапливаются сточной водой. Решение проблемы – замена труб и последующая профилактика в течение года.
  2. Засорение сантехнических узлов. В унитаз часто сбрасываются остатки пищи, жира, тряпки и средства личной гигиены. Блокируется санитарная канализация. При этом лучше обратиться к сантехнику и использовать туалет только по назначению.
  3. Выход из строя дренажной системы. Во время закладки фундаментов домов в нижние разделы подвалов устанавливается дренаж, который автоматически регулирует уровень подземных вод в пределах нормы. При сбое системы происходит затопление.

Старая сантехника – причина множества затоплений Источник уо-перспектива.рф

Наводнения часто возникают из-за сильных летних дождей, которые перегружают дренажные системы и канализационные трубы. Вода протекает в здание из-за высокого уровня поверхностных вод или затопления на улицах. Она скапливается вокруг фундамента и стекается в подъездных путях и дорогах, откуда проникает внутрь по нескольким причинам:

  1. Трещины и деформация фундамента. Чаще всего он разрушается в старых домах или из-за непрочных материалов. Зимой, когда в грунте много воды, наводнение не заставит себя ждать.
  2. Сбой дренажной системы или насоса. Из-за ежегодных наводнений владельцы земельных участков находят ответ на вопрос: как избавиться от воды в подвале частного дома, и устанавливают откачивающий насос. Вода из него направляется в дождевую канализацию или на улицу. Если система выходит из строя, уровень воды повышается и происходит затопление подвала из отстойника.
  3. Засорённая канализация. Заполненные трубы поднимают уровень воды, канализация перегружается и высвобождает жидкость внутрь здания.

Засорённая землёй и корнями канализационная труба Источник bricknews.ru

Предотвращение затоплений

При затоплении помещения важно сохранить целостность фундамента. Застоявшиеся поверхностные воды со временем не только приобретают неприятный запах, но и грозят разрушением пола и стен. Из-за влаги появляется плесень, возникают дефекты в кровле. Выбирая, как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома обычно останавливаются на одном из двух наиболее эффективных методах.

Дренажная система состоит из широкой трубы, траншеи и глубокого колодца. Она собирает грунтовые воды, попадающие в помещение, и удаляет их естественным стоком или помпой. Построенная система предотвращает проникновение жидкости в подвал, и поддерживать в норме уровень вод на участке. Проще всего дренаж строить на этапе возведения подвала.

Проложенный дренаж Источник ghard.ru

Работает система водоотведения за счёт широкой трубы, диаметром не менее 90 мм. В ней проделывают дырки или продолговатые отверстия, через которые стекается лишняя вода. Для правильной работы системы важно соблюдать следующие условия:

  1. траншею копать с уклоном вокруг и ниже пола подвала для эффективного сбора жидкости;
  2. защитить дренаж щебнем или другим фильтрующим материалом;
  3. провести трубу к центральной системе канализации, куда стекается основной объем поверхностных вод.

Выполняется монтаж системы водоотвода по следующему алгоритму:

  • Выкапывается траншея вокруг фундамента. Она должна быть ниже уровня пола подвала и под уклоном, для эффективного стекания воды. Рядом, на расстоянии 12-15 метров от здания роется глубокий колодец, в который по уложенным трубам уходит водный поток.
  • В траншею настилается полотно геоткани. Конструкция засыпается 10-сантиметровым слоем щебня.

Геотекстиль и крупный щебень в системе труб Источник vival.ua

  • На слой щебня закладывается дренажная труба, обёрнутая в два слоя геотекстиля. На этом этапе важно проконтролировать уклон по всей длине, чтобы вода стекалась в колодец. Прокладывается труба с тройниками, чтобы в будущем её было удобно прочищать.
  • Уложенная труба засыпается щебнем. Для полноценной изоляции края геотекстиля складываются поверх подстилки из щебня. Верхний слой траншеи необходимо засыпать песком.

По итогу получается эффективная и надёжная водоотводная система. Трубы не подвергаются засорению за счёт фильтров в виде щебня и геотекстиля, а песок обеспечивает переход жидкости из почвы в канал.

Дренаж, установленный вокруг фундамента здания, устраняет частую причину наводнений – высокий уровень подземных вод.

Система обеспечивает сухость внутри подвала и имеет лишь один недостаток – конструкция подходит не для всех зданий, так как монтируется снаружи. Периодически систему необходимо очищать и проводить профилактику колодца.

После установки дренажа важно гидроизолировать стены, пол и угловые стыки. Гидроизоляция останавливает проникновение влаги и закрывает соединения внутри здания.

Гидроизоляция подвального помещения Источник gidrostop.ru

Автоматическая откачка насосом

Для владельцев участков, у которых нет возможности установить водоотводную систему, есть отличная альтернатива – монтаж автоматической откачки лишней воды. Устанавливается насос, который эффективно втягивает в себя воду и рассчитан на непрерывную работу. В этом случае, если появляется вода в подвале частного дома, вот что делать в первую очередь:

  1. Вырыть небольшую полость в подвале, размером 50х50х50см. Для укрепления конструкции её следует обложить бетоном или кирпичом. Внутрь насыпается гравий или щебень.
  2. Установить в выкопанную яму мощный дренажный насос, желательно с измельчителем. Отлично подойдёт самовсасывающий насос с автоматическим включением при достижении высокого уровня жидкости.
  3. Подсоединить к насосу шланги и увести подальше от подвала. Заборное отверстие устанавливается снизу. Таким образом лишняя влага будет откачиваться до уменьшения уровня грунтовых вод. Если где-то остались протечки или трещины, их нужно обработать бетонным раствором.

Система откачки, облицованная кирпичом Источник kanalizaciya-expert.ru

Система откачки насосом проста и эффективна. Устанавливается быстро и не требует особых навыков. Насосы для неё стоят недорого – дешевле всего обходятся погружные насосы вибрационного типа. Они практически не страдают от твёрдых загрязнений и не перегреваются, поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации. Несмотря на эффективность, система имеет пару недостатков:

  • насос имеет срок службы, по истечению которого его необходимо заменить;
  • система не устраняет причину появления поверхностных вод в подвале, а лишь на время избавляет от последствий.

Профилактические меры

Установка дренажной или автоматической системы откачки сильно поможет при постоянных затоплениях подвала. Но не менее важно проводить профилактику для сохранения сухости внутри помещения. Перед сильными летними дождями или после зимы важно осмотреть участок изнутри и снаружи и понять, откуда появляется вода в подвале частного дома и как избавиться от неё.

Наглядно про основные этапы создания дренажной системы в частном доме, смотрите в этом видеоролике:

Весной или осенью следует убирать листья с водосточных желобов. Из-за заблокированных каналов жидкость на крыше стекает по стенам в фундамент, увеличивая вероятность затопления подвального помещения. Можно также провести водосточный жёлоб снаружи дома или установить его в приямок. Детали конструкция надёжно фиксируются бетонным раствором.

Также, чтобы наружные поверхностные воды не стекали в подвал, необходимо закрыть вентиляционные поверхности и освободить помещение от имущества и продовольствия. Во время сильных дождей посмотреть, каким образом жидкость скапливается вокруг здания, и понаблюдать за основным течением.

В случае наводнений дом может остаться без электричества. Поможет монтаж аварийной системы питания. Установленный генератор должен обеспечивать электричеством жизненно важное для дома оборудование: печь, систему отопления, холодильники, дренажные насосы и т.д. При этом важно правильно выбрать место для установки генератора, оно должно быть сухим и изолированным от грунтовых вод.

В этом видео подробно рассмотрена схема подключения резервного генератора к дому:

При непредвиденных наводнениях, которые наносят большой финансовый ущерб, поможет страховка имущества. Большинство страховых компаний обеспечивают комплексное обслуживание и профессиональную помощь, но стоимость услуг зачастую завышена.

Коротко о главном

Во время сильных летних дождей, после зимы или из-за канализационных дефектов вода проникает в фундамент и затапливает помещения ниже уровня земли и приходится решать, как убрать воду из подвала частного дома.

Защитить помещение от затопления грунтовыми водами можно, установив дренажную или автоматическую систему откачки воды. Установка проста и не требует особых навыков – достаточно придерживаться рекомендаций и контролировать каждый этап монтажа.

Для предотвращения наводнений необходимо проводить профилактику, которая поможет найти причины затоплений и устранить их.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Инженер-сметчик инженерных коммуникаций

Сергей Михайлов

Чем засыпать подвал под домом, чтобы избавиться от воды: способы решения проблемы

Что делать топит подвал грунтовыми водами?

Затопление подвала – распространенное явление, которое случается в дачных домиках и зданиях для постоянного проживания. Среди возможных последствий: порча хранящихся в подвале продуктов, разрушение фундамента и других элементов постройки. Избавиться от воды в подвале частного дома можно несколькими способами. Важно также определить источник проблемы и устранить его.

В чём опасность для дома

Затопления происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной

Необходимость засыпать погреб дачи или жилища часто возникает при высоком уровне грунтовых вод. Этот фактор способен серьезно влиять на уже возведенное строение. Возможны следующие негативные эффекты:

  • в сыром помещении появляются плесневые колонии;
  • продукты, хранящиеся в подвале, становятся непригодными для использования;
  • накапливающиеся в дождливую погоду воды легко могут подмыть гараж или дом, залить растительность, размыть дороги;
  • агрессивные компоненты, содержащиеся в грунтовых водах, воздействуют на бетонное основание, что может ухудшить его несущие качества.

Чтобы избежать таких проблем, еще до начала строительства нужно проводить исследование грунта на предмет подвижности, состава (количество глины и песка), уровня расположения вод. Высоко залегающими считаются токи, расстояние между которыми и поверхностью земли составляет менее 2 метров. В таких местностях лучше не проводить строительство жилых помещений.

Точнее всего данные получатся при использовании услуг геологической разведки. Основываясь на ее результатах, выбираются  место для строительства, конструкция фундамента и схема обустройства дренажа.

Можно определить примерное расположение вод и самостоятельно. На него укажет уровень жидкости в колодце. Определять уровень лучше осенью или весной – в периоды, когда вода поднимается выше из-за обильных дождей или тающего снега. На высокое залегание также показывает наличие определенных растений (хвощ, верба, камышовые, ольха).

Как убрать воду из подвала

Дренажный насос

Для избавления от лишней влаги потребуется приобрести специальное оборудование. Для разовой откачки небольшого объема воды хорошо подойдет вибрационная помпа. Это устройство имеет доступную цену, им легко пользоваться, но для масштабных затоплений или в случаях, когда жидкость содержит мусор, его будет недостаточно.

Более эффективным при значительном скоплении воды будет применение дренажного насоса. Они бывают погружными и наружными. Модели первого типа погружаются в жидкость и находятся там в течение всего процесса работы.

Наружные устройства устанавливаются так, чтобы верхняя часть располагалась над водой, а нижняя была погружена в нее.

Насос можно купить и эксплуатировать самому либо заказать услугу у фирмы, предоставляющей услуги по выкачке жидкости.

Как изолировать подвал от грунтовых вод

Подвал нуждается в качественной гидроизоляции и организации дренажа. Если влаги немного, а грунтовые воды залегают глубоко, помочь в борьбе с затоплением может создание приямка.

Обустройство приямка

Его несложно сделать своими руками. В середине помещения создается кубическая яма около 1 кубометра в объеме. В ее центре делают заглубление и ставят туда ведро из нержавеющей стали. Почву вокруг него трамбуют.

Конструкцию выкладывают кирпичом, сверху делают слой цементного раствора в 2 см и помещают решетку из железных прутьев. Расстояние между последними должно быть таким, чтобы воду можно было выкачать насосом.

В приямке делаются траншеи и выполняется выкладка плитки для формирования стоков.

Дренаж для водоотвода

Дренажная система подвала

Это наиболее эффективное средство избавить подвал от дальнейших затоплений. Засыпать подвал под домом с водой можно только после выкачки и устройства дренажа. Существует несколько способов его организации:

  • пристенный – хорошо подходит для домов, оборудованных подвальными помещениями, обустраивается после создания фундамента;
  • пластовый – организуется при выкапывании котлована под здание;
  • способ с рытьем траншеи вдоль стен подходит для уже эксплуатируемого здания.

При выборе последнего метода нужно помнить, что глубина канавы должна быть на 0,5 м больше, чем у фундамента, а ширина – примерно 120 см. По четырем сторонам от нее делают отводы длиной около 5 м, на концах которых создаются углубления.

По дну канавы укладывают геотекстиль и на него монтируют дренажную гофротрубу. Через 7 м устанавливают колодцы. После монтажа трубы канава засыпается щебенкой, а за 0,1 м до основания дома – песком, а сверху крупной щебенкой.

Последняя потом заливается бетонной смесью.

Засыпку подвала лучше всего производить хорошо просушенным керамзитом. Подходят для этой цели также речной песок и щебенка. Иногда в качестве одного из компонентов засыпки используется битый кирпич.

Если применяется речной песок, первые несколько сезонов его придется подсыпать, так как под действием влаги он склонен проседать.

Этот вариант хорош, если в подвальном помещении обустроен деревянный пол без бетонной стяжки, а вода проникает в него в не слишком больших объемах (до 0,3 м над полом). Если же погреб затапливается под самый потолок, делать песчаную засыпку не стоит.

Лучше подойдет сочетание битого кирпича со щебенкой или песком. Эти материалы укладывают, чередуя слои. При этом вверху должен быть битый кирпич.

Гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция — самый надежный способ защиты от грунтовых вод

Помещение необходимо гидроизолировать снаружи и изнутри. Первая задача может решаться с использованием двух типов материалов – рулонных и обмазочных. Часто используют их сочетание: сначала наносят мастику, а затем в несколько слоев оклеивают конструкцию рулонным материалом.

Для работ внутри помещения используются пропитки, наносимые прямо на бетон. Лучше выбирать составы с проникающими свойствами.

Иногда после такой обработки стены штукатурят с использованием металлической сетки.

Сантехника
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: