Как подключить двигатель от вентилятора с 4 проводами?

Как подключить электродвигатель вентилятора с 4 проводами

Как подключить двигатель от вентилятора с 4 проводами?

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Меня часто спрашивают о том, как можно отличить рабочую обмотку от пусковой в однофазных двигателях, когда на проводах отсутствует маркировка.

Каждый раз приходится подробно разъяснять, что и как. И вот сегодня я решил написать об этом целую статью.

В качестве примера возьму однофазный электродвигатель КД-25-У4, 220 (В), 1350 (об/мин.):

  • КД — конденсаторный двигатель
  • 25 — мощность 25 (Вт)
  • У4 — климатическое исполнение

Вот его внешний вид.

Как видите, маркировка (цветовая и цифровая) на проводах отсутствует. На бирке двигателя можно увидеть, какую маркировку должны иметь провода:

  • рабочая (С1-С2) — провода красного цвета
  • пусковая (В1-В2) — провода синего цвета

В первую очередь я Вам покажу, как определить рабочую и пусковую обмотки однофазного двигателя, а затем соберу схему его включения. Но об этом будет следующая статья. Перед тем как приступить к чтению данной статьи рекомендую Вам прочитать: .

1. Сечение проводов

Визуально смотрим сечение проводников. Пара проводов, у которых сечение больше, относятся к рабочей обмотке. И наоборот. Провода, у которых сечение меньше, относятся к пусковой.

Затем берем щупы мультиметра и производим замер сопротивления между двух любых проводов.

Если на дисплее нет показаний, то значит нужно взять другой провод и снова произвести замер. Теперь измеренное значение сопротивления составляет 300 (Ом).

Это мы нашли выводы одной обмотки. Теперь подключаем щупы мультиметра на оставшуюся пару проводов и измеряем вторую обмотку. Получилось 129 (Ом).

Делаем вывод: первая обмотка — пусковая, вторая — рабочая.

Чтобы в дальнейшем не запутаться в проводах при подключении двигателя, подготовим бирочки («кембрики») для маркировки. Обычно, в качестве бирок я использую, либо изоляционную трубку ПВХ, либо силиконовую трубку (Silicone Rubber) необходимого мне диаметра. В этом примере я применил силиконовую трубку диаметром 3 (мм).

По новым ГОСТам обмотки однофазного двигателя обозначаются следующим образом:

У двигателя КД-25-У4, взятого в пример, цифровая маркировка выполнена еще по-старому:

Чтобы не было несоответствий маркировки проводов и схемы, изображенной на бирке двигателя, маркировку я оставил старую.

Одеваю бирки на провода. Вот что получилось.

Для справки: Многие ошибаются, когда говорят, что вращение двигателя можно изменить путем перестановки сетевой вилки (смены полюсов питающего напряжения). Это не правильно. Чтобы изменить направление вращения, нужно поменять местами концы пусковой или рабочей обмоток. Только так.

Мы рассмотрели случай, когда в клеммник однофазного двигателя выведено 4 провода. А бывает и так, что в клеммник выведено всего 3 провода.

В этом случае рабочая и пусковая обмотки соединяются не в клеммнике электродвигателя, а внутри его корпуса.

Все делаем аналогично. Производим замер сопротивления между каждыми проводами. Мысленно обозначим их, как 1, 2 и 3.

Вот, что у меня получилось:

Отсюда делаем следующий вывод:

  • (1-2) — пусковая обмотка
  • (2-3) — рабочая обмотка
  • (1-3) — пусковая и рабочая обмотки соединены последовательно (301 + 129 = 431 Ом)

Для справки: при таком соединении обмоток реверс однофазного двигателя тоже возможен. Если очень хочется, то можно вскрыть корпус двигателя, найти место соединения пусковой и рабочей обмоток, разъединить это соединение и вывести в клеммник уже 4 провода, как в первом случае. Но если у Вас однофазный двигатель является конденсаторным, как в моем случае с КД-25, то его .

Как подключить двигатель вытяжки с 4 проводами

Как подключить двигатель от вентилятора с 4 проводами?

Вытяжка для кухни в настоящее время стала настолько распространённым бытовым прибором, что устанавливается практически в каждом доме. Основное её назначение — удаление сажи, пара и запахов, возникающих при приготовлении еды и загрязняющих кухню. Подключают вытяжку в сеть 220 В, а потребляемая мощность может достигать 200 ватт.

Рассмотрим простейшую принципиальную электрическую схему вытяжки для плиты.

Здесь питание от розетки поступает на два потребителя тока — двигатель и лампы. В зависимости от модели, ламп может быть несколько, а электромотора 1 или 2. Иногда устанавливают низковольтные галогенные лампы, тогда между ними и сетью включают электронный трансформатор, уменьшающий напряжение до 12 В.

Вообще, в вытяжках могут использоваться лампы накаливания, лампы дневного света или галогенные. Вытяжки с лампами дневного света и галогенные стоят дороже, но экономят электроэнергию и более эффективны.

https://www.youtube.com/watch?v=tch0uFksoZc

Схемы вытяжки BORA 1000

Более дорогие модели вытяжек имеют возможность регулировки яркости освещения и скорости мотора.

Кнопочное управление осуществляется при помощи утапливаемых кнопок, которые обычно располагаются на фронтальной панели вытяжки. Данный тип управления считается самым дешевым, однако при этом и надежным.

Ползунковое управление при помощи передвижного рычажка. Двигаясь по панели, на которой нанесены деления, рычажок осуществляет переключение скоростей и иногда активирует освещение. Это также недорогой тип управления.

Сенсорное управление осуществляется от прикосновения к панели управления, которая чаще размещается на фронтальной части вытяжки и сопровождается световой индикацией. Такая панель очень стильно выглядит, за ней удобно ухаживать, но вытяжки с сенсорным управлением значительно дороже.

Этот тип управления позволяет программировать работу кухонной вытяжки на весь период ее работы. По программе при необходимости автоматически изменяется скорость вращения вентилятора. Если количество выделяемого пара или гари возрастает, автоматически включается максимальная производительность.

Если человек подходит к плите, яркость освещения увеличивается, если отходит — уменьшается. При завершении работы вытяжка обесточивается.

«Умные «модели вытяжек работают без участия человека и управляются от кухонной плиты. В вытяжку вмонтированы ультразвуковые датчики. Только над плитой появляются испарения, датчики их улавливают и посылают сигнал о необходимости включения вытяжки.

Причем датчики оценивают и интенсивность испарений, и их плотность, что позволяет подобрать необходимую интенсивность вентиляции. При выключении всех конфорок радиопередатчик посылает команду «выключить вытяжку». Вытяжка переключается на минимальную мощность и работает еще несколько минут.

Затем автоматически выключается и гаснет свет.

Такой вид управления называют управлением работой вытяжки от работающей плиты. А осуществляет эту работу блок радиоконтроля. В него входит кодированный радиопередатчик и настроенный именно на этот код радиоприемник.

Цены на вытяжки могут отличаться в разы. Например, простейшая одномоторная модель без подсветки, будет стоить от 30 долларов, а стоимость топовых устройств с умной электроникой доходит до тысячи.

Сложно представить современную кухню без хорошей вытяжки, которая удаляет запахи, возникающие во время готовки, и обновляет воздух в помещении. Хотя устройство данного прибора не отличается особой сложностью, иногда могут возникать проблемы с его работоспособностью.

Если вы относитесь к людям, которые при поломке бытовой техники стараются найти причину неисправности самостоятельно, прежде чем обращаться к специалистам, тогда данная статья для вас.

Ниже мы рассмотрим, как осуществляется ремонт кухонных вытяжек своими руками при возникновении типичных проблем.

Устройство кухонной вытяжки: принципиальная схема ↑

Основными компонентами любой вытяжки являются:

Стандартная электрическая схема кухонной вытяжки

Вытяжной вентилятор ↑

Вентилятор, без сомнения, является главным элементом данного аппарата. Именно он обеспечивает движение воздушных потоков через фильтрационные элементы, на которых задерживается жир. Вращение вентилятора в вытяжках обеспечивается, как правило, много скоростным асинхронным двигателем.

К сведению! Конструкция много скоростного электродвигателя переменного тока включает короткозамкнутый ротор и статор с несколькими независимыми обмотками. Изменение частоты вращения двигателя достигается за счет разного подключения статорных обмоток.

Схема включения трех скоростного двигателя: когда переключатель находится в положении L,частота вращения минимальная, в положении H – максимальная

Сам вентилятор может иметь осевую или тангенциальную конструкцию. С точки зрения производительности, вторые предпочтительнее первых, поскольку способны создавать более стабильный воздушный поток.

С точки зрения надежности, ситуация аналогичная – потеря одной лопасти практически не скажется на работоспособности тангенциальной конструкции, чего не скажешь про осевую.

Поэтому ремонт кухонной вытяжки с заменой запчастей вытяжного вентилятора в тангенциальных моделях осуществляется реже.

Переключатель скоростей ↑

Переключение скоростей в разных моделях может реализовываться посредством:

Первые два варианта являются самыми простыми. С помощью кнопок или передвижного рычажка коммутируются необходимые контакты, подавая напряжение на обмотки электродвигателя. Именно благодаря своей простоте, такие переключатели считаются достаточно надежными. Все, что может с ними произойти, это окисление или подгорание контактов. Но даже в этом случае ремонт не отличается особой сложностью.

https://www.youtube.com/watch?v=mnFkoDtsZ0A

Сенсорным управлением оснащаются более дорогие модели. Панель имеет дополнительную подсветку и выглядит очень стильно. Впрочем, ремонтопригодность сенсора невысокая. Зачастую приходится полностью менять вышедший из строя блок управления, который стоит немалых денег.

Кнопочный переключатель скоростей кухонной вытяжки

Осветительные приборы ↑

Освещение варочной поверхности является важным моментом в процессе приготовления пищи. Современные вытяжки могут оснащаться лампами накаливания, галогенными или светодиодными приборами, мощность и количество которых зависят от модели устройства.

Обратите внимание! Наиболее экономными являются светодиодные лампы. При одинаковом световом потоке они потребляют в 8-10 раз меньше мощности, чем лампы накаливания. Кроме того, их ресурс составляет более 30 000 часов.

В большинстве случаев ремонт кухонной вытяжки, у которой перегорела лампа подсветки, может осуществить своими руками любая домохозяйка. Однако бывают ситуации, когда требуется более профессиональный подход с использованием измерительных приборов.

Ремонт вентилятора

Как подключить двигатель от вентилятора с 4 проводами?

Сентябрь 29, 2014

29378 просмотров

Я уже рассказывал про то, как выбрать напольный для комнаты или вытяжной вентилятор для кухни, ванной или туалета.

При производстве дешевых моделей производитель экономит на качестве материалов, поэтому они ломаются чаще, чем более дорогие аналоги.

Если же перестал работать вентилятор, тогда не спешите его выкидывать, потому что для восстановления его работоспособности в большинстве случаев не понадобится много времени и финансовых затрат.

Я не буду останавливаться на механических неисправностях таких, как ремонт крыльчатки, корпуса, механизма поворота и т. п. Для устранения этих поломок, просто необходимо изношенную или поломанную деталь восстановить или заменить на новую.

В этой статье будут рассмотрены вопросы по ремонту электротехнической части вентилятора, при которых не включается или работает электромотор с гулом, неприятными запахами паленного или заеданиями. Для рассмотрения будет взята более сложная модель напольного исполнения.

Встраиваемые вытяжные вентиляторы конструктивно гораздо проще, из-за отсутствия блока переключения скоростей, поэтому их отремонтировать еще легче. Но ремонт, учитывая цену простой модели вытяжного вентилятора без наворотов нецелесообразен.

Для того что бы найти причину неисправности вентилятора, необходимо его будет разобрать. Сделать это будет своими руками довольно просто и быстро. Сперва снимаем защитную решетку, затем лопасти или крыльчатку вентилятора, которая фиксируется гайкой. Далее необходимо снять вторую часть защитной решетки и открутить саморезы крышки.

Поиск и устранение неисправностей при ремонте бытового вентилятора

Перед тем как приступать к ремонту своими руками необходимо изучить принципиальную схему работы устройства.
Как правило, в напольный вентилятор ставится асинхронный электродвигатель, состоящий из восьми обмоток (рабочие и пусковые). Для успешного запуска необходим сдвиг фазы на 90 градусов.

Для этих целей устанавливается конденсатор.

Работать устройство начинает после нажатии кнопка включения, после чего загорается лампочка индикации и запускается мотор, скорость вращения которого зависит от схемы включения обмоток, за что отвечает переключатель 3 скоростей с механической блокировкой одновременного включения нескольких кнопок, при котором возможно возникновение коротких замыканий.

Перед тем как приступать к проверке электродвигателя:

  1. Сразу необходимо проверить исправность шнура подключения к электрической розетке. Для этого необходимо сперва разобрать блок переключателей, а затем с соблюдением мер по электробезопасности мультиметром проверить наличие 220 Вольт на контактах лампочки.
  2. Проверьте исправность конденсатора по этой инструкции.
  3. Прозвоните на целостность и проверьте надежность всех контактов проводов и соединений в цепи. Инструкция по прозвонке.
  4. Если при работе вентилятора слышен гул или шум, тогда смажьте Литолом или Солидолом пластмассовые детали внутри редуктора через отверстия, которые в нем специально для этого предусмотрены.
  5. Проверьте наличие 220 Вольт на выходе с включенной кнопки переключателя.

Ремонт электродвигателя вентилятора

Ремонт электродвигателя своими руками необходимо начинать со смазки подшипников, очень часто после этого вентилятор начинает нормально работать. Вал мотора вращается в пластмассовых втулках.

Для смазки подойдет машинное масло- капните пару капель масла навал под наклоном так, что бы оно затекло во внутрь втулки, а затем повращайте вал вперед и назад по оси до тех пор, пока он не начнет легко вращаться.

Вероятность поломки ротора двигателя сравнительно мала и в моей практике ремонта бытовой техники пока не встречалась, потому что в роторе наводится ЭДС (возникает ток) под воздействием обмоток статора.

Часто в электродвигателях бытовых вентиляторов происходит обрыв в одной из обмоток статора. Если хоть одна обмотка будет оборвана, тогда двигатель не будет работать вообще. Для проверки достаточно резко крутануть лопасти по часовой стрелке. Только сразу резко убирайте руку от лопастей, что бы не получить травму.

Если после этого заработает напольный вентилятор- значит сгорела одна из обмоток. Учтите, что при обрыве обмотки, подключенной от конденсатора- вентилятор не будет работать в любом случае. Для определения целостности всех обмоток, рекомендую их прозвонить мультиметром по этой инструкции.

Учтите, что сопротивление обмотки не должно быть слишком высоким или нулевым.

Очень важно перед отключением проводов с обмоток не перепутать их затем при подключении, поэтому прежде чем снимать провода нанесите на них отличающую маркировку, если они одинакового цвета. Я перед снятием проводов или началом разборки своими руками любых устройств всегда делаю фотографии всех этапов. Если возникнут затем вопросы или сомнения при сборке, тогда фотографии здорово выручают.

Если оборвана или выгорела обмотка статора, учитывая цену напольного или встраиваемого вентилятора, не рекомендую заниматься перемоткой или ремонтом обмотки. В таком случае целесообразнее купить новую модель.

Срок службы электродвигателя вентилятора сокращается в несколько раз, если не очищать его периодически  от пыли и грязи, а так же если  во время не смазывать подшипники или редуктор.

Схема подключения вентилятора – советы электрика – Electro Genius

Как подключить двигатель от вентилятора с 4 проводами?

Первым делом нужно найти душник — шахту вентиляции и обследовать ее на отсутствие препятствий оттока воздуха. Также перед тем как подключить бытовой вентилятор, рекомендуется почистить вентиляцию, убрать паутину, мусор и скопившуюся там пыль.

С помощью зажженной свечи проверяем наличие потока воздуха, пламя должно отклонится в сторону шахты при поднесении ее к вентиляционному отверстию.

Чтобы узнать достаточная ли вентиляция без специальных приборов, можно приложить лист бумаги к душнику и отпустить. Если он продолжает висеть, поток воздуха присутствует.

 Упал, значит поток очень слаб или отсутствует. Методика проверки предоставлена на фото ниже:

Если нет естественной вентиляции необходимо обратиться в специальную службу или ЖЭК. Если есть, но ее не хватает, есть смысл установить дополнительный вентилятор в воздушный канал.

 На сегодняшний день на рынке представлен огромный ассортимент всевозможных вентиляторов на любой вкус и цвет, отличающихся принципиально и видом.

 Для бытовых условий эксплуатации чаще всего устанавливают осевой кулер.

Определившись с размером и фирмой производителем, приступим к установке вентилятора своими руками. Сразу же обращаем ваше внимание на то, что данная инструкция подойдет как для монтажа в ванной и туалете, так и для кухни, где часто используют небольшой кулер вместо вытяжки.

Выбираем схему подключения

Прежде всего необходимо подвести питание к будущему агрегату. Лучше всего это сделать на этапе ремонта, спрятав кабель в стену. В противном случае проводник придется прятать в декоративный короб, после чего подключить к розетке через вилку.

Существует несколько схем подключения вентилятора в ванной к сети 220 вольт:

  • параллельно освещению;
  • отдельным выключателем;
  • через таймер или датчик.

От лампочки

Самый бюджетный вариант — это подключение к светильнику. В этом случае кулер включается одновременно со светом, и работает до тех пор, пока горит свет.

Огромный плюс такой схемы подключения — это простота исполнения и относительная дешевизна, но есть недостаток, это работа вентилятора когда этого не требуется, во время водных процедур создается сквозняк, недостаточное время проветривания помещения, в результате чего приходится оставлять освещение на дополнительное время. Кроме того такой режим работы снижает ресурс двигателя, поскольку запуск мотора сопровождается износом электрической части и механической. А частое включение и выключение его сокращают.

От выключателя

Чтобы исключить бестолковую работу вытяжки — нужно подключить вентилятор через отдельный выключатель, который может находиться как на самой решетке вытяжки, так и в виде отдельной клавиши на стене.

Этот вариант подключения вентилятора более затратный по сравнению с предыдущим, поскольку длина кабеля увеличивается и схема становится сложнее.

Кроме того подключение не нужно производить от светильника, достаточно сделать такую же схему, как и на освещение, только вместо лампочки будет вытяжка.

Подключение вентилятора отдельной линией через двухклавишный выключатель лучше с эксплуатационной стороны, т.к. двигатель вытяжки работает только тогда когда нужен, при этом свет ванной можно выключить, самостоятельно регулировать время работы вытяжки. Недостаток — есть вероятность забыть про кулер и он будет работать неоправданно долго.

Через автоматику

В последнее время в борьбе за покупателя производители стали снабжать свои устройства элементами автоматики — таймерами и датчики влажности. Очень удачное решение, как нам кажется, вытяжка с таймером. Схема монтажа сравнима по сложности со схемой подключения вентилятора через выключатель.

Подключить устройство нужно через три провода, два питание 220 вольт, а третий сигнальный провод, от лампы освещения. Алгоритм работы сводится к включению вместе с освещением, и отключению через заданное время (3—30 минут) после отключения света. Этого времени должно хватить для проточной вентиляции ванной комнаты.

Также на рынке присутствуют модели с обратным режимом. Мотор не включится пока горит свет, и начинает работать после того, как освещение отключат, на время, заданное таймером.

В данной статье мы поговорим о принудительной вентиляции в туалете и в ванной комнате. Принудительная вентиляция это когда в вентиляционный канал вставлен вентилятор. В этой статье мы рассмотрим базовые модели вентиляторов, которые довольно часто используются и схемы их подключения.

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю — 3 ошибки и схемы подключения

Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.

  • через датчик открывания двери или движения
  • напрямую от лампочки или светильника в ванной

Но правильнее всего это будет сделать через выключатель света, установленный на освещение в санузел, либо через отдельную клавишу двухклавишника.

У первых вариантов есть масса неудобств, поначалу не совсем заметных.

Например, смонтировали вы включение вытяжки по датчику открывания дверей. При этом отключается она по таймеру через 5 минут. Казалось бы очень удобно.

Однако на межкомнатную дверь довольно проблематично установить такой датчик. Не говоря уже о других моментах эксплуатации. Например что делать, если вы задержались в туалете подольше чем выставленное время.

Открывать и закрывать дверь заново? А если на кухне гости?

Кроме того, кабеля придется вести под плиткой, высверливать несколько лишних отверстий и т.п. Простые же датчики движения капризны к влажности и очень быстро выходят из строя.

Придется подбирать дорогие модели с соответствующей защитой по влажности IP, согласно зон в ванной комнате.

Почему это так, соответствующие ссылки и пояснения специалистов Ростехнадзора будут приведены в конце статьи.

Поэтому рассмотрим самый правильный и надежный способ – подключение от выключателя на освещение, расположенный с наружной стороны санузла.

Для монтажа вам понадобится совсем немного материалов:

  • кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 или NYM 3*1,5мм2

Какой из них лучше выбрать, читайте в статье “Лучший кабель для проводки NYM или ВВГнГ-Ls”.

Корпус у большинства вытяжек пластиковый, поэтому такие модели заземлять не нужно. Если у вас идет вентиляция с металлическими элементами, то здесь уже потребуется 4-х жильный кабель 4*1,5мм2

Нагрузки здесь небольшие, поэтому эти спорные для многих клеммы, тут вполне будут уместны. Не нужно никаких скруток с последующей сваркой, пайкой или опрессовкой. 

  • сам вытяжной вентилятор с таймером

На нашем рынке наиболее популярна модель ERA. Ее то и рассмотрим более подробнее.

Другие механизмы и модели с таймером от Vents, Ballu, Electrolux подключаются аналогичным образом.

Вот технические характеристики и подробные данные по всем популярным моделям:

У таких вентиляторов с таймером имеется два режима работы:

  • туалет – верхнее положение специальной перемычки
  • ванная – нижнее положение перемычки

Переключение режимов производится на плате управления в правом верхнем углу.

Есть подобные перемычки и у других производителей.

При работе в режиме “туалет”, после включения света и подачи питания на плату, вентиляция сразу же начинает работать. Как только свет отключили, вентилятор не останавливается, а будет продолжать крутиться определенное время.

Это время вы задаете самостоятельно, выкручивая регулировочный винтик отверткой.

В режиме “ванная”, работа несколько отличается. Данный режим подходит именно для душевых и ванных комнат, без туалета.

Например, если вы принимаете душ или ванну, шум лопастей и сквозняки будут только мешать. Поэтому при включении света в комнате вентилятор не срабатывает.
Если при этом свет горел более 90 секунд, то только после его выключения, произойдет срабатывание и запуск вытяжки. Дальнейшая ее работа опять продлится столько времени, насколько вы выкрутили регулировочный винт таймера.

Управляется все это дело как раз таки от выключателя на свет, стоящего в коридоре.

Как правило, над этим выключателем сверху расположена распределительная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:

  • один спускается вниз к переключателю (Выкл)
  • второй – это питание приходящее с распредщитка (Гр.Осв)
  • третий – идет на светильники в ванной комнате (Свет)

Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения всех этих проводов в распредкоробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно нарисовать следующим образом:

Для соединения всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется проложить еще один кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

Концы кабеля зачищаются с обоих сторон и подписываются.

  • T-фаза для управления вытяжкой посредством таймера

Скручивать ничего не надо, сажайте все на зажимы Wago.

Сперва фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.

Далее соединяете нулевые жилы.

Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света.

Поэтому здесь и используется трехжильный кабель. Если у вас в санузел заходит только 2 провода, реализовать схему с таймером не получится.

Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подключается уже после выключателя. То есть, к тому проводу, который идет на светильники в ванной.

Таким образом, управление вентиляцией осуществляется именно через выключатель света. Осталось правильно подсоединить все проводники на самом вентиляторе.

Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.

В правом верхнем углу находится таймер. Сразу отрегулируйте его на примерное время работы. Регулировка осуществляется в широком диапазоне – от 15 секунд до 45 минут.

У некоторых он с завода выкручен чуть ли не на ноль. Вследствие чего, лопасти перестают вращаться сразу же после отключения света.

Люди при этом думают что вытяжка сломалась. Хотя достаточно было всего лишь подкрутить винтик.

Теперь подключаете кабеля на соответствующие клеммы:

  • фазную жилу питания L – к клемме с аналогичной маркировкой
  • фазу таймера вентилятора – на средний контакт с надписью Т
  • нулевую – на оставшуюся клемму N

Обратите внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, придется сделать перемычку между клеммами N и T.

Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может.

Еще на некоторых моделях влияет правильное подключение нулевого – N и фазного – L проводника. Если ваш вентилятор ведет себя непонятным образом и работает или наоборот отказывается работать корректно, попробуйте поменять их местами.

Проверьте индикатором свечение, куда именно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой указанной в паспорте устройства.
Далее закрепляете вентилятор и проверяете его работу, включив и выключив освещение в ванной.

Крепеж лучше всего делать на клей или герметик.

Сверлить отверстия под дюбеля зачастую проблематично:

  • либо отверстия расположены близко от края плитки
  • либо в этом месте может оказаться арматура, и перфоратором просто разобьете себе всю стенку

Тут что называется, как повезет.

Еще один годный вариант – это подключение вентилятора через тот же самый выключатель света, но уже двухклавишный.

Здесь схема будет выглядеть следующим образом:

Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.

Есть здесь и “подводные камни”. Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.

А это встречается сплошь и рядом.

Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.

Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется “полярность”.

Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.

Эффект довольно известный для светодиодных светильников. 

Если же вы изначально отказались от распаечных коробок и используете для коммутации углубленные подрозетники, то третья схема подключения будет аналогичной, и отличий здесь практически не заметно.

Просто все соединения выполняются непосредственно в подрозетнике. Можно опрессовкой или на те же зажимы Ваго, если позволяет место.

Есть еще дорогие навороченные модели с пультами дистанционного управления.

Их подключают двумя способами:

  • напрямую с распредкоробки – вынужденное ручное отключение производится кнопкой на самом вентиляторе
  • через отдельную клавишу выключателя света

1Монтаж выключателя на вытяжку внутри ванной комнаты.

https://www.youtube.com/watch?v=6eN0MfcQYCE

В ПУЭ 6-го издания п.7.1.39 прямым текстом говорилось, что установка выключателей в ванных и санузлах запрещена. 

В ПУЭ 7-го издания п.7.1.52, формулировку немного изменили, расширив определение “выключатели”, до “распределительные устройства” и “устройства управления”. 

Правда оставили лазейку для моделей со шнурками.

Однако у многих возникают сомнения в трактовании “устаревших” правил. Ведь там есть и другие пункты, которые как бы противоречат вышеизложенному.
Например п.7.1.47  

То есть, как бы ставить выключатель можно, но только делать это нужно в зоне 3. Там же, где и розетки.

В домах с улучшенной планировкой попадаются такие размеры санузлов, что и зону 4 можно отыскать, если постараться.

В маленьких же квартирках, кроме первых двух зон, ничего более и не поместится.

Но как же при этом п.7.1.52? Может быть он больше относится к общественным зданиям, а не к простым квартирам и жилым домам?

Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора

Как подключить двигатель от вентилятора с 4 проводами?

У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.

Вентиляторы обычно имеют стандартные размеры, из которых на сегодняшний день наиболее популярными являются 80 мм и 120 мм кулеры. Подключение их также стандартизировано, поэтому всё что вам нужно знать — это распиновку 2, 3 и 4 контактного разъёма.

На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки — на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Распиновка разъёма кулера 3 pin

Наиболее распространённый тип вентилятора — 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.

  • Черный провод — земля (Ground/-12В);
  • Красный провод — плюс (+12В);
  • Желтый провод — обороты (RPM).

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

Полезное:  Распиновка диагностического разъема авто кабелей Автоком

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) — нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто — переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение — тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит — можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя — сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала.

Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу.

На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ

Сантехника
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: