Как подключить конфорку напрямую на два провода?

Содержание
  1. Как подключить конфорку напрямую на два провода видео
  2. ЭКЧ. Описание и маркировка
  3. ЭКЧ. Устройство и принцип действия
  4. ЭКЧ. Электрическая схема
  5. ЭКЧ. Взаимозаменяемость с другими конфорками
  6. ЭКЧ. Экспресс-конфорка
  7. ЭКЧ. Нюансы использования
  8. Как подключить конфорку напрямую на два провода
  9. Как подключить конфорку c 4мя контактами
  10. 10 Ответа
  11. Как подключить электроконфорку напрямую
  12. Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном
  13. Как подключить конфорку напрямую на два провода – Все об электричестве
  14. Подготовительные мероприятия
  15. Обследование силового щитка
  16. Наличие заземления
  17. Кабель
  18. Материал жил
  19. Количество жил
  20. Сечение жил
  21. Марка кабеля
  22. Другие элементы схемы
  23. Розетка, вилка
  24. Порядок подключения
  25. ЭКЧ-конфорка. Электрическая схема. Поиск неисправности. Возможности включения
  26. Подключение электроплиты своими руками: схемы подключения в квартире
  27. Требования к электропроводке
  28. Схемы подключения электроплит
  29. Однофазное подключение
  30. Двухфазное подключение
  31. Трехфазное подключение
  32. Подключаем электроплиту
  33. Первый шаг
  34. Второй шаг
  35. Третий шаг
  36. Четвертый шаг
  37. Пятый шаг
  38. Шестой шаг
  39. Седьмой шаг
  40. Руководство по заземлению электроплиты
  41. Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры
  42. Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов
  43. Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов

Как подключить конфорку напрямую на два провода видео

Как подключить конфорку напрямую на два провода?

В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.

ЭКЧ. Описание и маркировка

Название расшифровывается довольно просто — электрическая конфорка чугунная. Далее идут три цифры. Первая показывает установочный размер: 145, 180 и 220 миллиметров. Потом указывается мощность конфорки: 1000, 1500, 2000 или 2600 Вт. И следом не всегда, но указывается напряжение: 220 вольт.

Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона.

ЭКЧ. Устройство и принцип действия

Конфорки такого типа имеют две или три спирали и, соответственно, два или три вывода. Спирали могут иметь одинаковое или разное сопротивление. Благодаря этому можно регулировать мощность в широких пределах. Тут уже все зависит от фантазии производителя.

Теоретически, при быстром подсчете три нагревательных элемента разного сопротивления могут дать 10 ступеней регулировки, но переключатель для такой регулировки будет довольно сложный, поэтому обычно используют переключатели на 3 или 6 ступеней.

Регулировка осуществляется посредством параллельного и последовательного включения нагревательных элементов.

ЭКЧ. Электрическая схема

Мощность элементов может быть и неодинаковой. Довольно часто схема имеется на нижней стороне конфорки в виде оттиска. Тем не менее, что нужно знать, чтобы вы могли проверить все спирали и определить схему (ибо и она может отличаться от предложенной, хотя чаще всего выглядит именно так).

Итак, если мультиметром в режиме прозвонки (или проверки сопротивления) прозвонить 2 и 4 контакт, то вы получите самое большое сопротивление, потому что в этой цепочке все три спирали будут соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивления суммируются.

Если замкнуть 4 и 3 между собой, а затем 1 и 2 и замерить сопротивления между этими парами контактов, то вы получите самое маленькое сопротивление, потому что все спирали будут соединены параллельно. А в параллельном соединении сопротивлений, общее сопротивление будет меньше самого наименьшего.

Соответственно, можно измерить сопротивление каждой спирали:

Если какая-то из спиралей перегорела, то конфорка в некоторых положения не будет работать вообще, а в некоторых не будет развивать максимальной мощности.

ЭКЧ. Взаимозаменяемость с другими конфорками

Если у вас к старой конфорке подключалось только два провода, а не четыре, то конфорку ЭКЧ можно установить. А вот обратная замена не получится. Дело в том, что если у вас только два провода, значит регулировка мощности осуществляется переключателем с плавной регулировкой.

В таких переключателях температура регулируется биметаллической пластиной. В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей.

Чтобы подключить ЭКЧ к переключателю с плавной регулировкой надо объединить между собой контакты 4-3 и 2-1, а затем подключить два провода к этим парам. В итоге вы получаете конфорку, которая регулируется переключателем посредством биметаллической пластины.

Если же наоборот, у вас есть ступенчатый переключатель, а вы на него пытаетесь подключить конфорку с одной спиралью, то в каком-то одном положении она у вас будет все время работать на полную мощность.

ЭКЧ. Экспресс-конфорка

Есть разновидность ЭКЧ конфорок, которые маркируются, как экспресс-конфорки. Определить их можно по красному кругу в центре конфорки. Внутри такой конфорки есть спираль повышенной мощности со встроенным термореле.

Такие конфорки быстрее разогреваются, а когда выходят на максимальный режим термореле отключает спираль повышенной мощности, тем самым предотвращая перегрев конфорки. Схема включения ничем не отличается от обычных конфорок. Что выбирать, обычную или экспресс, решать вам.

Я лично предпочел бы обычную, ибо чем меньше всякого рода соединений, тем ниже риск поломки.

ЭКЧ. Нюансы использования

В принципе, нюанс один — эти конфорки не любят перегрева. Следовательно, нужно постараться не включать конфорку на максимальную мощность, если на ней ничего не стоит. То есть, если вы «любите» обогреваться конфорками в весенне-осенний период, то не стóит включать их на полную, достаточно будет половины мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=i3SDVyXQxQA

Поведем итог. В данной статье рассмотрена конфорка ЭКЧ, то есть чугунная, как наиболее распространенная, но сам принцип — ступенчатая регулировка мощности за счет применения нескольких спиралей в одной конфорке — может встречаться и в другом исполнении. Цель данной статьи дать вам понимание принципа работы подобных конфорок.

Как подключить конфорку напрямую на два провода

Как подключить конфорку напрямую на два провода?

› Подключение

статьи (пока оценок нет)
Загрузка…

Схема конфорки:2kw (внутри 300 Вт, 800 Вт, 350 Вт)
Наверняка есть типовые подключения 4 контактной конфорки, через крутилку на 7 положений.

Я составил схему “переключений” ПМ-7, то есть как он коммутирует вход-выход. Могу сосканировать и прикрепить изображение. А вот как правильно уже подключить конфорку?

Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ! Тут какой-то мозговой штурм нужен. В ПМ-7 входит фаза+ноль, а выходит 5 коммутируемых контактов, и надо на них так ловко подвесить 4 контактную конфорку чтобы мощность с каждым поворотом нарастала Всю бошку сломал уже, не выходит.

Кто мог бы помочь?

а соседние конфорки как подключены?

1,2,3,4 к 1,2,3,4 а 5 на сигналку.

Что такое сигналка? Ну ну А я ведь сейчас прорисую подключение 1-2-3-4 к 1-2-3-4 И гляну как там по мощности получается

  • Соседних конфорок – НЕТ. Демонтированное подключение НЕ работло правильно. Увы. Я стал прозванивать подключение, так вот там в промежуточном положении (где-то в “4”) не было прохода с нуля на фазу, то есть конфорка была холодная
  • не было прохода с нуля на фазу///// это что такое? в первой позиции по рисунку у вас все комутирующие переходы работают,т.е. на полную мощность и . главное 5 контакт это к сигнальному узлу!

    не было прохода с нуля на фазу, то есть переключатель в положении “4” (со старым переключателем) не давал напряжения не конфорку. Сигнал это на лампочку? Да это я уже понял. Спасибо Контакт №5 идёт на сигнализатор включения конфорок.

    4-1, 3-2, 2-3, 1-4 получилось. Мощности на конфорке 1,5кВт такие получаются:

    Положение 6 – 1500 Положение 5 – 1150 Положение 4 – 850 Положение 3 – 350 Положение 2 – 300

    Положение 1 – 300 последовательно с 350

    всё верно, только конф 2кв или 1,5кв.

    ошибся, полторашка.

    шпаргалку выкладывал. Пригодилась

    Самоделков написал :
    Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ!

    Есть, только дурные до ужаса. Пришлось самому перерисовывать.

    тоже проблема, заменила конфорки, просто прикрутила туда-же провода в новые. Получилось как-то не так. есть какое-то доступное объяснение-типа 1-1 и т.д. Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.) в эл. схемах полный ноль и даже хуже. на конф вообще нет цифр -буква .А. ребятки помогите. там на ручке ещё какие то перемычки стоят.

    плита простецкая -комфорт, цена электрика =цена плиты, она меня задолбала, то переключатель прогорел, то посыпались конфорки.

    порутчик написал :
    Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.)

    интересное предположение. Так кажется или нет? А может есть нагрев но не всех спиралей? Конфорку прозванивали? Всё там цело? Фото в студию – разъёмы переключателя и конфорки.

    А вообще всё правильно : 1-1, 2-2.

    пробывал поменять конфорку на плите зви 416 плита вообще не работает теперь . в чём фишка не пойму Не коротило нигде и автомат не выбивало. Может кто обьяснит

    egor22Y9 написал :
    плита вообще не работает теперь

    Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает – клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом – один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.

    Kapitoha написал :
    Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает – клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом – один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.

    Спасибо ! Точно слетел со стороны задней стенки но откуда незнаю ! Одна клема идёт на большую переднюю конфорку. Там маркировка есть ” Р “

    Мне нужно определить исправность блина ЭКЧ 180-1,5 (при включении переключателя конфорки в положение максимального нагрева срабатывает автомат – сопротивление подключенной конфорки в этом положении 31 Ом).

    КЗ питающих контактов на землю нет – мультиметр в положении Омметра 20к показывает число 16. Перерыл кучу ресурсов – везде пишут “прозвоните конфорку”, но никто не пишет, какие должны быть сопротивления между выводами отсоединенной конфорки.

    В моем случае сопротивления между контактами отсоединенной конфорки: 1-2 – 285 Ом 1-3 – 132 Ом 1-4 – 340 Ом 2-3 – 152 Ом 2-4 – 55 Ом

    3-4 – 207 Ом

    При подключенной конфорке сопротивления на питающих контактах переключателя в шести положениях: 1 – 338 Ом 2 – 209 Ом 3- 152 Ом 4 -55 Ом 5 – 41 Ом

    6 – 31 Ом

    Как подключить конфорку c 4мя контактами

    У меня просьба подскажите пожалуйста как правильно подключить конфорку на 1500Вт с четырьмя контактами.

    Была конфорка с разьемным соединением с разноцветными 4мя проводами и на конфорке было обозначение контактов в таком порядке 1 2 4 3 Я купил конфорку с клемником под 4ре провода с обозначением контактов 1 2 3 4 И вопрос при переделки на клемник сожаю 1 на 1 и 2 на 2 а вот 3 и 4 меняю местами. Правильно делаю?

    Здравствуйте. Нужно принять во внимание, что контакт PE это заземление конфорки. Выполните подключение конфорки как вы указали, но перед подключением электроплиты к напряжению необходимо выполнить проверку электроплиты на сопротивление. Проверка (диагностика) выполняется следующим образом:

    1. Измерительный прибор (мультиметр, стрелочный тестер) устанавливается в позицию измерения сопротивления;
    2. Щупы прибора подсоединяются к штырькам электрической вилки электроплиты;
    3. При переключении переключателя мощности конфорки, показание прибора не должно указывать на «режим короткого замыкания».

    В качестве наглядного примера приведена схема конфорок (рис. 1). Показатель сопротивления конфорки будет разным, — в зависимости от позиции переключателя. С помощью прибора можно выполнить правильное подключение проводов к контактам конфорки, то-есть установить последовательность степени нагрева конфорки.

    10 Ответа

    Ответ на ваш вопрос вам отправлен.

    Привет! Наша команда интернет-маркетологов занимается продвижением проектов в интернете с нуля, а также аутсорсингом, в портфолио есть: спортивные и бизнес школы, магазины, спортивные лагеря, спортивные журналы, онлайн-порталы, рестораны, гостиницы, известные бренды и дистрибьютеры.

    Как подключить электроконфорку напрямую

    Как подключить конфорку напрямую на два провода?

    Нужно подключить конфорку к обычному двойному проводу, чтобы работала от 220 В.Желательно сделать это правильно!)

    Всего 6 выходов:

    №1 – два выхода рядом, скрученные между собой.№2 – два выхода рядом, скрученные между собой№3 – один выход

    №4 – один выход

    Как можно подсоединить к обычному двойному проводу, чтобы конфорка работала на полную мощь?

    Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

    В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.

    Как подключить конфорку напрямую на два провода – Все об электричестве

    Как подключить конфорку напрямую на два провода?

    Чем вызван такой, казалось бы, простой вопрос? Во-первых, любое подключение бытовых приборов, характеризующихся повышенным эн/потреблением, подразумевает монтаж отдельной линии и крепление спец/розетки. Обычная, коих много по всей квартире, попросту не выдержит и расплавится, равно как и внутридомовая эл/проводка, не рассчитанная на большие значения тока.

    Во-вторых, при покупке такой техники необходимо предусмотреть и включение в цепь соответствующих защитных устройств.

    В противном случае вероятны «сюрпризы» в виде периодического выключения автомата на вводе и обесточивание всех комнат, некорректная работа (а то и выход из строя) других бытовых эл/приборов.

    Подключить  электроплиту в квартире к однофазной сети несложно, достаточно лишь знать некоторые особенности и правила. Вот о них мы и поговорим.

    Нарушение порядка подключения чревато серьезными неприятностями (и это мягко сказано), вплоть до возгорания или летального исхода. Об этом знают все, но, к сожалению, некоторыми пунктами из рекомендаций изготовителя пренебрегают. А вот о том, что их несоблюдение (даже по единственной позиции) является причиной аннулирования гарантии, осведомлены не многие.

    С учетом стоимости оборудования, кое для кого такой аргумент покажется более весомым. Поэтому автор рекомендует еще до начала монтажа внимательно ознакомиться с двумя документами – инструкций производителя и соответствующими разделами ПУЭ (7-е издание).

    Подготовительные мероприятия

    Что понадобится из принадлежностей и расходных материалов, станет ясно по ходу рассказа. Поэтому на таких «мелочах», как отвертки, пробник и тому подобное, останавливаться не имеет смысла. Любая эл/монтажная работа подразумевает использование определенного набора бытового инструмента.

    Обследование силового щитка

    В первую очередь необходимо проверить, на какой максимальный ток рассчитан вводной автомат. Значение в пределах 45±5 А – все в порядке; этого, как правило, достаточно. А вот если меньше, придется заменить.

    Рекомендация – в частных домах комнат, как правило, больше, чем в квартире. Естественно, что при наличии денег и свободного пространства коттеджи «укомплектованы» бытовой техникой не так, как они. Изделий довольно много.

    Рекомендуется не полениться и подсчитать суммарную потребляемую ими мощность, а потом еще добавить и электроплиту. Выдержит ли УЗО? Практика показывает, что его может регулярно «выбивать». Это по большей части касается домов приобретенных.

    Не факт, что новый хозяин досконально знает, что и как смонтировал в щитке прежний владелец.

    Наличие заземления

    Это касается собственников квартир, так как перед владельцами коттеджей такая проблема не стоит.

    Рекомендация – самостоятельно в этот вопрос лучше не вникать, а пригласить электрика из ЖЭУ. Почему? Только он знает, по какой схеме подключен дом.

    Если это система TN-C, то возможны «сюрпризы», так как самостоятельное заземление кабеля в таком подъездном щитке нередко приводит к аварийным ситуациям. Одна из распространенных – так называемое отгорание нуля.

    Последствия спрогнозировать несложно, в том числе, и для кошелька хозяина электроплиты.

    Кабель

    То, что придется тянуть новую нитку – не обсуждается. Особенно это касается домов еще постройки советских времен. Тогда и в помине не было электроплит и иных мощных бытовых приборов, поэтому и при расчете внутриквартирной проводки они не учитывались.

    Материал жил

    Только медь. Об этом ясно сказано, например, в пункте 7.1.34 ПУЭ. Справедливости ради (и для расширения кругозора) можно отметить, что разрешается прокладка и кабелей алюминиевых, но при условии, если сечение не менее 16 «квадратов». Понятно, что для квартиры – не вариант.

    Количество жил

    Речь идет о подключении к однофазной сети. Следовательно, не менее трех – фаза, ноль, земля. Хотя целесообразнее приобрести 4-х жильный кабель. Мало ли что случится, а резерв всегда должен быть. Немного дороже, но предусмотрительность не помешает, особенно если учесть, насколько это хлопотное дело – замена кабеля в квартире.

    Сечение жил

    Рекомендации встречаются разные, причем с «оглядкой» на мощность электроплиты – и 4, и 6 см². Но советы «знающих» людей – это одно, а нормативная документация – другое. Согласно пункту 9.

    2 СП № 31 – 110 от 2003 года, не менее 6 «квадратов». Как быть? Руководствоваться инструкцией производителя. В ней уже есть исходные данные по сечению с учетом потребляемой мощности конкретной электроплитой.

    Если она небольшая, то какой смысл тратить деньги на более дорогой кабель?

    Тем, у кого по какой-то причине отсутствует паспорт электроплиты, можно рекомендовать воспользоваться данными из таблицы.

    Марка кабеля

    О том, какой лучше всего подходит для квартиры (прокладки внутри частного дома), подробно рассказывается здесь. Поэтому повторяться не имеет смысла.

    Другие элементы схемы

    1. Автоматический выключатель (А) – не менее 20.
    2. УЗО. Данное устройство монтируется последовательно с АВ (и после), а его номинал «привязывается» к току срабатывания автомата. Значение должно быть выше на одну ступень. То есть, если для АВ оно 20, то для УЗО – 25. Соответственно, для 32 – 40.

    На заметку

    https://www..com/watch?v=i3SDVyXQxQA

    ПУЭ разрешает не устанавливать УЗО в цепь питания стационарного оборудования (пункт 7.1.79). Но рекомендуется его все-таки использовать в схеме. Если читатель ознакомится с назначением и принципом функционирования таких устройств, то поймет полезность этого замечания.

    Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним – дифференциальным автоматом. Если в силовом щитке мало место – отличное решение проблемы.

    Розетка, вилка

    Автор рекомендует использовать именно этот способ.

    В принципе, вилку на кабель можно и не ставить, и сделать прямое подсоединение.

    Но с точки зрения ТБ и удобства эксплуатации электроплиты – не самый лучший вариант. К примеру, как ее отодвинуть от стены во время проведения уборки в помещении?

    Все изделия (вилка, розетка) должны подбираться под расчетную (указанную в паспорте) силу тока!

    Порядок подключения

    В принципе, как заложить кабель (в штроб на стене, под плинтус или облицовку), хозяин способен решить и сам.

    Напоминать о том, что необходимо сначала отвинтить крепеж на крышке, под которой находится клеммник, отключить напряжение в щитке при монтаже розетки и тому подобное, с точки зрения автора, не стоит.

    А вот некоторые схемы будут полезны, да и комментариев к ним практически не нужно.

    Непосредственное расключение кабеля указано как в документации, так и на контактной панели электроплиты, с пояснительными символами.

    Что учесть:

    • При однофазном подключении клеммы 1,2 и 3 соединяются перемычками. Они должны быть в пакетике с принадлежностями (входит в комплект поставки). Это же касается и клемм нулевых (4 и 5). На рисунке все хорошо показано.
    • Если перемычки отсутствуют, их несложно изготовить. Но только из того провода, которым присоединяется к сети электроплита! Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

    ЭКЧ-конфорка. Электрическая схема. Поиск неисправности. Возможности включения

    В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.

    Подключение электроплиты своими руками: схемы подключения в квартире

    Как подключить конфорку напрямую на два провода?

    Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

    Подключение электроплиты своими руками

    Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

    Подключение электроплиты своими руками

    Требования к электропроводке

    Квартирный щитокВводной автоматВажно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

    Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте.

    Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. без розеточному методу.

    При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

    Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

    Выбор сечения кабеля

    Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

    Варианты исполнения розеток для электроплиты

    Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

    • для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2 либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
    • в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
    • выполняется монтаж устройства защитного отключения;
    • плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

    Схемы подключения электроплит

    Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

    Однофазное подключение

    Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

    При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

    Однофазное подключение

    Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

    Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

    Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

    Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

    В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

    Двухфазное подключение

    Двухфазная схема

    Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

    При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

    Трехфазное подключение

    Трехфазная схема

    С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

    В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

    Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

    Подключаем электроплиту

    Подключаем электроплиту

    Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

    Первый шаг

    Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности.

    Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А.

    В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

    Розетка

    Второй шаг

    Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

    Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

    Третий шаг

    Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

    Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

    Четвертый шаг

    Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты.

    Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления.

    Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

    Пятый шаг

    Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

    Шестой шаг

    Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

    Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

    Седьмой шаг

    Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата.

    Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления.

    В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

    Расстановка перемычек в электроплите Ханса

    Руководство по заземлению электроплиты

    При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

    Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

    Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

    Узнаем, заземлен ли щит квартиры

    Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

    Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

    Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

    Схема контура заземления

    Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

    • за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
    • вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
    • из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
    • от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;

    кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.Как правильно сделать заземление

    Как сделать заземление

    Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

    Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

    Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм Сталь черная Круглая для вертикальных заземлителей 16–Сталь черная Круглая для горизонтальных заземлителей 10–Сталь черная Прямоугольный-1004 Сталь черная
    Угловой-1004Сталь черная Трубный32-3,5 Сталь оцинкованная Круглая для вертикальных заземлителей 12–Сталь оцинкованная Круглая для горизонтальных заземлителей 10–Сталь оцинкованная Прямоугольный-753 Сталь оцинкованнаяТрубный25-2 Медь Круглая 12–Медь Прямоугольный-502 МедьТрубный20-2Медь Канат многопроволочный 1,850 Третий вариант – если заземлить не получается

    Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

    Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

    Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

    Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

    В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

    В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

    Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует.

    Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому.

    Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

    Проверка работы электроплиты

    Удачной работы!

    Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов

    Как подключить конфорку напрямую на два провода?

    При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

    • какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
    • каким автоматом подключить панель в электрощитке
    • как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
    • как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

    Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

    • кабель ВВГнг-Ls или NYM
    • спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)
    • провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов
    • дифференциальный автомат
    • наконечники НШВ
    • клеммник или гильзы ГМЛ

    Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

    Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье “4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls”.

    Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2. 

    Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

    Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице: 

    А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

    В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

    • установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
    • программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

    То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

    Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа – это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

    Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

    • В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2
    • Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) – к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
    • Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

    Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

    Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

    Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

    Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола – до 90см.

    При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

    Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. 

    Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

    Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

    Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

    Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

    Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления). 

    А вот при подключении вилки желательно соблюсти “полярность”. Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

    Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС.

    Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).
    Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод.

    Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

    Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

    Затягиваете винтовые разъемы вилки:

    • фазу и ноль под крайние клеммы
    • заземление – под верхний винт

    Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно “выпирают” из стены – на 5-7см.

    Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

    https://www.youtube.com/watch?v=PnT7psYF38s

    Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

    • через монтажную коробку КлК-5С

    Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

    Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

    Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

    Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

    Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

    Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

    Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

    Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

    Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ. 

    Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом. 

    После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

    Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

    Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

    В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

    Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

    К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

    Подключение выполняется традиционно:

    • ноль через винтовую клемму N (синие провода)
    • земля обозначена значком “заземление” – желтозеленая жила
    • сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

    После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

    Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

    По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

    Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном “кармашке”, там же где и клеммы.

    Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

    Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

    Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

    Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

    Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

    После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

    Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

    В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

    Последнюю свободную жилу – защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок “заземление”.

    Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

    Сантехника
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: